Cuenta Homero que Sísifo era un dios, pero no de los grandes y todopoderosos, sino una especie de proletario en aquel mundo del Olimpo; esta mentalidad proletaria le llevaba a buscar justicia entre los dioses; dioses que no entendían mas que de corrupciones, envidias, celos, crímenes, obscenidades…… Sísifo se enfrentó a ellos y encadenó a la muerte y la encerró en las profundidades. Al tiempo, Ares, el dios de la guerra, se percató de lo triste que estaba su reinado, cómo no; veía peligrar su prestigio como dios y no dudó en mandar a Sísifo a los infiernos. No se sabe por qué, quizá alguna afrenta de su esposa (insinúa Homero), lo cierto es que logra salir del infierno para vengar este desaguisado. Cuando llega a la tierra y contempla el sol, el agua, la brisa del mar, las sonrisas del mundo, decide quedarse. Vivió largos años disfrutando del Egeo que dibujaba un enorme arco de fina arena ante su casa, del sol y el aire, del agua que caía por los montes, de las alegrías de su mundo tan querido, hasta que Mercurio lo largó de nuevo a los infiernos. Allí le regalaron un pedrusco que tenía que subir a la cima de una montaña; después el pedrusco rodaba hasta el valle y Sísifo, de nuevo, tenía que subirlo y así, así siempre, bueno siempre no, porque allá no existe el tiempo.

El mito ya no nos dice más de las penurias de Sísifo en los infiernos, pero sí nos queda claro que es un dios absurdo por su desprecio a los míseros dioses, por su odio a la muerte y por su amor a la vida. Camus dice que es un mito trágico porque Sísifo, el proletario de los dioses, impotente y rebelde, tiene conciencia de lo absurdo. En qué consistiría el castigo si él tuviese la esperanza de conseguir su meta? La esperanza es lo que nos diferencia de él, nosotros sí pensamos que vamos a conseguir la meta, pero hemos pensado de qué tamaño es el pedrusco? Que así sea….. os deseo.

Se terminaron los días de barca, de 4x4 y quedaban dos días de descanso. Mónica y Marc parten para España; a mí me dejaron en un hotel;  a Susi y Julio en otro, relativamente cerca (20 minutos andando), una distancia casi insalvable porque en Senegal no das un paso sin que la gente te pare, te pregunte de dónde eres, te quiera vender algo porque eres un buen hermano (porque no eres francés)….. etc, etc, etc. Pensé en dos días aburridos, pero resultaron cortos y divertidos. Este es el paisaje desde la terraza del bungaló, guapo, no?

Decido dejarme llevar por los acontecimientos y con pensamiento positivo voy caminando por la playa al encuentro de Susi y Julio, mis compañeros. Ni qué decir tiene que salir del hotel es complicado; que la playa, desierta a esas horas, se va llenando de gente que viene de las casetas y ofrece lo mas impensable a su potencial cliente (que era yo, no hay nadie mas); apenas llego a la mitad del camino, Ibrahim se ofrece a caminar conmigo; cómo decir que no, sin ser descortés? Tarda diez segundos en ofrecer un lugar para comer langosta, por supuesto el mejor de Saly, ja. A nuestro encuentro sale Bilal, quizá el mejor vendedor que he conocido. Me explica cómo las tallas de madera reflejan las costumbres y tradiciones de habitantes de la costa de Saly. Le compro la talla de un sabio, por si se me pega algo; y las tallas que explican qué hacer cada día de la semana, menos mal que sólo son siete: el lunes es el día de reposo del cultivateur; el martes, le jour lessive; el miércoles le jour de rasage barbe; el jueves, casarse a la 3ª oración; el viernes, oración; el sábado, fiesta y el domingo, descanso, menos el cultivateur.

A poco llegan Susi y Julio, los espías ya les han comunicado que yo estaba allí. Por supuesto también compran. Después vagueamos por el pueblo. Conocemos a Solange que hace un peinado muy bonito a Susi, compramos cd’s y algunas cosas mas y se nos hace la hora de comer.

Vamos a comer al Sasha de Ibrahim unas langostas que habíamos reservado, aunque no me gusta el marisco; me salva un grupo de música L’espoire de Saly que se sentó a tocar bajo el chambao. Suenan bien; vienen más músicos y un bailarín contorsionista (iba a la playa, pero parece que aquello le molaba más) daban al lugar un encanto especial. Aquí conocí a Awa-Dig, preparaba la comida. Por Alá qué ojos tiene!!! No se opuso a que le hiciese unas fotos, pero pocas salieron enfocadas, tendré que revisar el objetivo, lo desajustó por entero.

Nos habían invitado a tomar té con hierbabuena en la galería donde trabajan Solange y sus brothers. A mi me llama la atención la capacidad de  comunicación que tienen estas gentes. Pero la palabra no es comunicación sino ganas de disfrutar de todo lo que les rodea y si en ese momento eres tu quien les rodea, ríen, cantan, bailan…. contigo; es el carpe diem en estilo puro. Nos sentamos con un montón de gente y unos chupitos de té hirviendo, charlando, preguntando, bromeando. Al final les regalamos las chanclas, camisetas…. lo que querían, porque todo lo que teníamos les gustaba; ellos también nos regalaron alguna pulsera y todos tan contentos.

Se nos hizo la hora de partir a Dakar, de manera que fuimos cerrando mochila y bolsa. Nos recogió Pa-pa que decía ser el mejor conductor de Senegal y como era pronto cuando llegamos al aeropuerto, le invitamos a cenar en el restaurante que él quisiese. Nos llevó a un restaurante francés de la playa desde donde pudimos ver el atardecer y el final también de este viaje a Senegal.

De triste memoria: allí concentraban a los esclavos antes de embarcarlos hacia a las américas u otros destinos. Lugar tétrico, depositario de una trágica historia.

Aquí, al fondo, donde la luz, está el embarcadero, y esta es la temida puerta del no-retorno. Quien entraba por aquí nunca volvía. Os quiero dejar una foto del manifiesto en recuerdo de todas aquellas gentes que fueron objeto de semejante barbarie y si esto nos sirve para aprender algo, pues bien, pero hoy se sigue ejerciendo la esclavitud, con las razones más inauditas. Poco hemos mejorado con respecto al siglo 18 ó 19 e incluso el 20, quizá en puritanismo si hemos avanzado.

Con la vuelta a Dakar, termina este primer viaje a Senegal. Aún nos queda el desierto de Sahel, la selva de Casamance, la ruta de la costa atlántica por la playa y quizá algún día pueda cruzar desde Senegal hasta Kenya en el cuerno de África. Bueno como veis esto cada vez se incrementa en sueños realizables. Por mi parte, la mochila la tengo preparada.

No quiero terminar la narración de este viaje con la visita a la isla de Goreé que resultó triste y negativa en mi ánimo. Aprovecho la ventaja de que soy el narrador y puedo tomarme la licencia de cambiar las fechas y dejar para último lugar la narración de la estancia en Saly, el lugar mas turísticos de Senegal. Allá vamos.

Retba, entre la sabana y el Atlántico, es un oasis en donde se encuentra el Lago Rosa. Esta era la última meta del rally París-Dakar cuando se corría en África. Debe su color rosa a que ciertos microorganismos oxidan gran cantidad

de sal, semejante a la del mar Muerto, cuando hace sol y se levanta el viento del océano. No hubo suerte y las nubes y la calma que se puede apreciar nos privó de ver su color rosa. Alquilamos un todo terreno que no hubiese pasado la ITV mas permisiva para recorrer el territorio. El conductor quiso emular a Carlos Sainz y saltamos por las dunas como posesos; así hacían los del rally, nos contaba. Pues ya sé por qué no volvieron…..Después de recoger tres costillas, cuatro vértebras, los implantes (que no quedó ni uno en su sitio), las prótesis…. detuvo el 8x8 en la playa mas descomunal, maravillosa, infinita, impensable, inimaginable que se puede contemplar: la costa atlántica africana. Aquí el mar es tan bravo que sólo se mira, es tan hermoso que sólo se contempla, es tan fuerte que sólo se admira….. se nota que me impactó, no? (hago un inciso: cuando me encontré con Mamadou en Dakar se lo comenté y me dijo: tenemos que subir a San Luis desde Dakar por la playa, 200 km, sólo arena, mar y arena; barcos destrozados que nadie puede recoger y todo lo que escupe al mar). Espera que pongo unas fotos.

Tengo que hacer este viaje desde aquí, subiendo a San Luis, Mauritania, Marruecos… todo al lado de la costa atlántica.

Dejamos estos paisajes para meternos en Dakar, en el puerto, porque nos queda por visitar la isla de Goreé. Allá nos dirigimos entre atascos, gente, guardias de tráficos impotentes pero sin perder los papeles en ningún momento. Por fin logramos aparcar y nos dirigimos a la taquilla entre botellas de agua, gafas, colgantes, tallas de madera, cuadros, telas… pero de dónde saca esta buena gente tantas cosas; otro que nos quiere vender limpias para coche, qué manía! Logramos refugiarnos en un club muy rosita, pero no importa lo mas mínimo porque se está fresquito y hay cerveza fría. El barco a Goreé salía en una hora, así que allí viendo los vendedores a través de la ventana, qué descanso!

Amanece en Simal. No lejos de mi, veo a Fama que parece sumida en meditación. Dudo si pedirla permiso para la foto o disparar sin mas porque esa era la foto que yo quería. Disparé y cuando me miró, me acerqué y le pedí permiso. Aceptó con una sonrisa. Quizá fue la persona que mas paz transmitió en este amanecer.

Bueno, nos ponemos en marcha, nos movemos a Palmarín, a un campamento llamado Diaknor (creo). Este es un campamento también de puro diseño, al lado del mar. Dejo fotos para envidia de muchos.

Un cierto estilo dogón, hace de este campamento un sitio agradable, situado en una estrecha franja de tierra entre el océano Atlántico y el río Saloum. Navegamos por el brazo principal de una anchura aproximada de tres kilómetros; ya no sabemos si es mar o río. Nos desviamos por un brazo hacia Toubacouta, una isla tranquila y organizada. A toda esta zona la denominan el Amazonas de África. Un verdadero paraíso que tuvimos que visitar con excesiva prisa; si alguna vez vuelvo allí (que lo haré) me quedaré unos días. Aquí conviven los serer, los mandinga y los diola, bien sean cristianos o musulmanes, sin el mas mínimo problema. No me será difícil convivir con ellos y aprender.

Este es uno de los sitios de los que partí con cierta tristeza. Mónica y Susi estaban desbordadas por la simpatía de la chiquillería; nos llevamos alguno a España, decían…..daban ganas.

Amanece. Me siento en el embarcadero con una sonrisa parecida a la de un cazador que sabe va a cobrar un pieza estupenda y espero mirando lo que sucede: simplemente la vida comienza como cada día; para mi un milagro porque nunca pude imaginar ver amanecer en Sine-Saloum.

Poco a poco comienza a moverse el campamento, se puede conseguir café e infusión fría de carcadé, tostadas y cosas así. Me adueño de una botella de carcadé fría porque a estas horas el sudor se hace inseparable; tenemos una máxima de 35º y una mínima de 35º también, con una humedad altísima.

Los hombres van de pesca o cultivan el campo: cacahuetes, mijo, cebollas, patatas…; las mujeres llevan agua a casa y se encargan de diversas tareas necesarias para que funcione el poblado. La actividad de nuestro grupo también comienza: hoy toca ir de pesca, de manera que nos dan los aparejos, es decir, un trozo de corcho alrededor del cual hay un sedal y un anzuelo; de cebo unas gambas de buen tamaño. Con este equipo es imposible no pescar algo bueno, pero no fué así: los peces tapearon unas gambas excelentes y nosotros no pescamos nada, era lo que debía suceder porque no somos pescadores, sino una mala imitación. Tampoco tengo paciencia para estos menesteres; estas costumbres de homo neanderthalensis, si alguna vez las tuve, murieron en mi hace mucho tiempo. Así que terminada esta exhibición de ineptitud, nos dejaron en tierra. Mas tarde visitamos el puerto, es decir la playa donde descargan el pescado de las barcas; estos marineros sí son profesionales, tienen tantas barcas que parecen la armada invencible…..; descargan abundante pesca y unas caracolas gigantescas que ponen a secar y desprenden un olor nauseabundo. Me contaron que una vez secos estos caracoles los emplean como polvo para potenciadores de sabor y cosas así.

Seguimos la marcha a través del camino Samba Dia hasta Fadial, donde se encuentra un baobab especialmente grande, invadido por vendedores, turistas y murciélagos.

En Fadial decidimos ayudar a cocinar kus-kus para la cena. Esta es la receta que apunté: después de moler el mijo con un mortero pesado de metro y medio de alto y convertido en harina, hay que cribar dicha harina sobre un utensilio de arcilla cocida con pequeños agujeros que encaja en otro metálico que contiene un poco de agua. Todo esto se pone en el fuego y se obtiene un excelente kuskus…..

Coumba estuvo muy solícita explicando todo este procedimiento, pero me temo que alguna palabra de wolof no entendí bien, de manera que si intentais hacer vosotros mismos el kuskus, os sugiero que lo compreis en la tienda, será mas práctico.

De vuelta al campamento cenamos gambas, pescado y excelente…………..……..kuskus, jajaja. Me acordé de Coumba… seguro que el kuskus suyo estaba mas rico. Ya es muy tarde, a dormir!!!!!

  Reserva de la Biosfera y Parque Nacional, son dos acreditaciones que definen a estos lugares como únicos; acogen cada año miles de pájaros como pelícanos, garzas, flamencos, cormoranes, águilas, milanos…. ; y animales marinos como manatíes, delfines y diversas clases de tortugas.

El delta de Sine-Saloum está compuesta por infinidad de islas, lagunas, playas, bosques y manglares que forman parte del antiguo reino de la tribu serer.

Contemplar estos parajes, que no han sufrido alteración alguna por la manaza humana, es un privilegio ante el que no puedo demostrar mas que agradecimiento. En el fondo me considero un afortunado porque cada vez que viajo, los sentimientos que se originan en mí, los puedo resumir como sentido de agradecimiento  por haber podido contemplar estos paisajes y conversar con gentes que te obligan a sonreir, a pensar y a ser éticamente un poco mejor.

En este delta pasaremos cinco días, viviendo en campamentos con un alto nivel de diseño y tecnología. Aquí siempre hay cerveza fría, lo cual implica que hay electricidad y transporte, ambas cosas muy importantes para el desarrollo de la zona. Os pongo unas fotos para que os riais de Porcelanosa y demás pretenciosos fabricantes.

Aquí cenamos y dormimos. Quizá hubo un paraiso, de ser así estoy seguro que era parecido a este lugar. El menú de la cena os lo podeis imaginar puesto que estamos entre dos aguas, la salada y la dulce. Aquí abundan los peces, las gambas, langostas, las ostras… todas esas minucias gastronómicas y un gran plato de kuskus y salsa rara pero rica y sabrosa. Después de una larga conversación sobre Senegal, en la que dejamos agotado a nuestro querido guía Mamadou Keita, cortaron la luz y nos fuimos a dormir, perdón a la cama. (lo de dormir es otra cosa) porque sin ventilador casi resulta imposible.

Llegar a Dakar por la noche es perderse el impacto de la luz que tanto sorprende al llegar a África. Allí nos espera Mamadú y Quebe que serán nuestro guía y conductor durante estos días; también conozco, por fin, a los integrantes del grupo, somos cinco: dos catalanes que olvidaron el cava; dos extremeños que olvidaron el ibérico y yo. De cualquier manera no vamos a necesitar estas dos exquisiteces para disfrutar del viaje.

Dakar, situada en península de Cabo Verde, en la costa atlántica, tiene una autovía de entrada-salida con dos carriles en cada sentido. En ellos se amontonan coches, matatus, carros, cualquier cosa con ruedas y vendedores de agua, fruta, escobillas para limpiaparabrisas, objetos de regalo, cuadros, gente que te mira curiosa y saluda, da la impresión de ser  un punto de encuentro mas que una vía de salida o entrada de la ciudad.

Nos dirigimos a Joal Fadiouth a través de bosques de baobabs, mastodontes milenarios, árbol sagrado y símbolo de Senegal. Parecen estar plantados al revés, es decir, con las raíces hacia arriba. Varias leyendas ilustran este hecho. Dicen que a cada animal africano se le entregó un árbol para que lo plantase y el baobab se la entregaron a la hiena que entre los africanos tiene fama de bobalicona, será por su risa floja. Otra leyenda cuenta que por ser un árbol tan adornado de cualidades excelentes contra males (árbol farmacia, le llaman), los dioses envidiosos le castigaron plantándole con las raíces hacia arriba. De cualquier manera, este impresionante gigante formará parte de nuestro entorno durante todo el viaje. Y si no te parece gigante, observa las persona que hay al lado.   Atravesamos cultivos de mijo y cacahuetes, es una zona productora de cacahuetes.

Llegamos a la aldea de las conchas, Fadiouth. A destacar el cementerio cristiano-musulmán. Dicho cementerio que no tiene tierra sino conchas es un símbolo de convivencia de dos religiones enfrentadas durante siglos. La única diferencia en los enterramientos es que a los cristianos les entierran dentro de una caja de madera y a los musulmanes en contacto con las conchas y con una madera blanca que señala la dirección de la Meca. No sé qué podría pensar un guerrero cruzado si hubiese podido contemplarlo. Ejemplo de convivencia no sólo en el cementerio, sino en el pueblo también. Cuentan que el año pasado se desplomó el techo de la iglesia y todo el pueblo sin distinción de religión lo reconstruyó. Pregunté cual era la proporción de cristianos y musulmanes, y me dijeron que 20% y 80%. Entonces lo comprendí. De cualquier manera su sentido religioso es animista y creo que esto es lo que les hace tolerantes.

Secaderos de mijo, manglares, berberechos, ostras, mariscos, pescado hacen de esta isla un sitio agradable.

Se miran, se presienten, se desean,
se acarician, se besan, se desnudan,
se respiran, se acuestan, se olfatean,
se penetran, se chupan, se demudan,
se adormecen, despiertan, se iluminan,
se codician, se palpan, se fascinan,
se mastican, se gustan, se babean,
se confunden, se acoplan, se disgregan,
se aletargan, fallecen, se reintegran,
se distienden, se enarcan, se menean,
se retuercen, se estiran, se caldean,
se estrangulan, se aprietan, se estremecen,
se tantean, se juntan, desfallecen,
se repelen, se enervan, se apetecen,
se acometen, se enlazan, se entrechocan,
se agazapan, se apresan, se dislocan,
se perforan, se incrustan, se acribillan,
se remachan, se injertan, se atornillan,
se desmayan, reviven, resplandecen,
se contemplan, se inflaman, se enloquecen,
se derriten, se sueldan, se calcinan,
se desgarran, se muerden, se asesinan,
resucitan, se buscan, se refriegan,
se rehúyen, se evaden y se entregan. 

                                                                                        12 de Oliverio Girondo